среда, июня 17, 2015
Unknown
Зерновые виски
whiskydaily)
100 лет назад, в 1905 городской совет Айлингтона выписал предписания многим местным барам и алкогольным магазинам о несоответствии продаваемой продукции ожиданиям покупателей. И запретил называть словом виски что либо иное, чем продукт полностью произведенный из ячменного солода в традиционных перегонных кубах.
Решение сразу же было оспорено в суде, это процесс известен под названием “Что такое виски?”, и он определил дальнейшую судьбу скотча. Но давайте сначала разберемся, что же за такой зерновой виски, и чем он не понравился местному совету Айлингтона.
Такие разные виски
В Шотландии виски существовал столетия. Традиционные шотландские винокурни находились обычно в горных районах у источников качественной воды – ручьев и рек. Росли масштабы производства, индустриализация приносила с собой все больше механических машин, электричество, эффективные системы нагрева, но суть оставалась та же. Шотландский виски гнался из ячменного солода в традиционных перегонных кубах – медных котлах. Этот виски обладал мощным характером, и продукциях каждой винокурни, которых в одно время насчитывались сотни, была уникальна.
Все началось меняться с изобретением новых, непрерывных методов дистилляции, а именно ректификационной колонны. Их сразу приспособили в том числе для того, чтобы делать виски. Но конечно, это виски ничего общего не имел с виски прежним. Название он получил “зерновой”, так как источником служило любое несоложенное зерно, а ячменный солод требовался лишь в небольших количествах как источник ферментов. Место ячменя заняла кукуруза, пшеница, реже – рожь и овес. Выбор определялся лишь ценой. Кроме дешевого зерна ректификационные колонны были более быстрым и эффективным производством, и могли быть построены где угодно. Поэтому в отличии от солодовых винокурен сосредоточенных в Шотландском нагорье, все зерновые винокурни строились на юге страны у крупных городов и портов, чтобы снизить затраты на логистику.
Чем закончилось дело “Что такое виски?”
Компания DCL, прародитель нынешней корпорации Диаджио, была основана в результате слияния шести производителей зернового виски. Не удивительно, что именно это компания встала на защиту зернового и купажированного виски и направила огромные ресурсы на оспаривание решения Айлингтонского местного совета. Лучшие юристы, лоббисты и маркетологи работали на DCL. Любые методы были хороши, в прессе появлялись заказные статьи очерняющие солодовые виски, и хвалебные оды зерновым виски. На рынок выводились якобы успешные чистозерновые виски, которые исчезли, как только нужное решение было принято.
Ну а решение принятое в 1909 году, естественно, было в пользу DCL. По нему шотландским виски смог называться любой продукт дистиллированный из зерна с использованием диастазы ячменного солода, выдержанный три года в дубовых бочках. А для обозначения традиционного виски рекомендовали пользоваться термином “солодовый виски” (malt whisky)
Невидимый компонент
Естественно, у зернового виски самого по себе не было перспектив стать хоть сколько-нибудь значимым продуктом на рынке. После этого в течении многих десятилетий зерновой виски оставался “невидимой” тихой базой для купажированных виски, а солодовый виски давал им вкус, аромат и тело. Это было удачное сочетание, легкость зерновых спиртов и широкий спектр ярких характеров солодовых виски позволили купажистам создавать продукты расчитанные для массового потребитhttp://whiskydaily.livejournal.com/222307.htmlеля по привлекательной цене. Ирландия, опоздавшая с признанием зерновых виски на пятьдесят лет, в итоге практически уничтожила свою индустрию, вчистую проиграв рынок шотландским купажам.
Производители всячески избегают излишнего внимания к заводам по производству зернового виски. Вы не найдете фотографии заводов и систем ректификационных колонн в буклетах и рекламах шотландского виски. Даже в толстой книжке про виски им будет посвящено пол-страницы, без детальных фотографий.
Вместо них шотландский купажированный виски всегда олицетворяли солодовые винокурни викторианской эпохи с красивыми пагодами. Для Джонни Уокера это Карду, для Дюарс – Аберфелди, для Чиваса – Стратайла, Фэймос Грауз – Глентуррет и так далее. Хотя жидкость в бутылке под этими названиями преимущественно произведена на современных гигантских ликеро-водочных комбинатах, для которых русское слово “винокурня” применять будет совсем неправильно
Содержание зернового виски в блендах никогда не было фиксировано – именно поэтому производители обычно очень неохотно об этом говорят. Если ваша старая книга, написанная 10 лет назад, говорит про 40% солодового виски в каком-то купаже, то это вполне может стать 10% в современном исполнением, а в 85-м было 60%.
В 60-х начинают появляться односолодовые виски, их популярность растет и в итоге приводит к настоящему буму синглмолтов. Стремящиеся ввысь цена и популярность у потребителей заставляют производителей разливать запасы солодовых спиртов как односолодовые виски, это отбирает лучшие наполнители у блендеров. Производители вынуждены менять рецепты, обновлять линейки продуктов и строить новые современные крупные солодовые винокурни для удовлетворения потребностей блендеров в солодовом виски.
Single grain
Единственное, что продолжает идти полностью на купажи – это зерновые виски. До недавнего времени редким исключением из этого правила был лишь скромный зерновой виски Cameron Brig.
В 2009 SWA утверждает новую классификацию категорий виски, которая не была встречена единодушно. В обществе уже была установка “бленд” – плохо, “сингл” – хорошо, без особого вникания в детали. Производители смешанных солодовых виски всегда дистанцировались от традиционных блендов, терминами pure malt (“чистосолодовый”) или vatted malt. Подчеркивалось содержание исключительно солодовых спиртов, и избегания термина “blended“. По новым правилам, продукция таких компаний как Компас Бокс, смешанная из элитных односолодовых виски, вдруг стала блендом, а безликая база для блендов, получила узаконенную приставкуsingle. Логика прослеживается, но для массы покупателей все встало с ног-на-голову.
Уже тогда Джон Глейзер из Компасс Бокса предсказывал рост Single Grain категории, как способа запутать потребителя. Естественно, в последнее время независимые боттлеры стали продавать больше зерновых виски, чаще – в очень солидном возрасте (старше 30 лет). Но они так и остались уделом специализированных магазинов, рассчитанных на ограниченный интерес растущей армии виски-энтузиастов. Были попытки объявить грейн виски новой модой, но надо отдать должное – до сих пор запутать никого не получилось, и в общем-то большим хитом зерновой виски так и не стал, сколько ему не прочили большое будущее. Пока так и остался в категории “напиток для друга, который не любит виски”. Ну или “отличный подарок на 30-40-50 юбилей, когда в бюджете только 150-200-300 долларов”.
А что сейчас?
Количество маркетинга в бленде всегда было обратно пропорционально содержанию солодового спирта. Так как большие алкогольные компании в большинстве своем состоят из профессионалов по продажам и маркетингу, то это был вопрос времени, когда же кто-нибудь рискнет вывести на массовый рынок чистый зерновой виски, 100% маркетинга, шотландский аналог водки.
Первым массовым был Snow Grouse. Его предлагалось доставать из холодильника, и пить стопками. Но он остался блендом, смесью зернового виски с разных заводов. Будь по другому, не думаю что ситуация бы сильно изменилась, Snow Grouse был ответвлением от бренда Famouse Grouse, бренда купажированного виски, и скорей был просто альтернативой водке.
Haig Club – совсем другое дело. Дорогая бутылка, реклама в элитных журналах, Дэвид Бэкхэм улыбается мне со всех поверхностей. (Наверное это мои личные тараканы из советского прошлого – но бутылка из синего стекла у меня ассоциируется с ядами, которые лучше не пытаться употреблять внутрь). Эту фразу Дэйва Брама они использовали во всех статья “Haig Club – необычайно разносторонний виски. Я ожидаю что бармены будут в восторге от того, что они с ним могут сделать. Забудьте все что вы знали о скотчах!”. Что говорить, умейте читать между строк! Выдержанная водка, для тех кто не любит виски, совсем непохожая на виски. Стоило ли это столько усилий? “Новая эра в мире виски!”.
Что-то пошло не так. Появившись по откровенно безумной цене для зернового виски без указания возраста Haig Club уже через несколько месяцев оброс скидочными ценниками, которые предлагали его за полцены. Смотрел я на них не без удовольствия, это был знак все-таки не все потеряно и мы еще можем сами решать, что же нам пить.
Камеронбридж, виски где производится Haig Club, крупнейший завод в Шотландии, производящий 140 миллионов литров спирта в год, и не только для зернового виски, но и для водки, джина, ликеров и других напитков Диаджио. Для сравнения, крупнейшая солодовая винокурня Glenfiddich выпускает виски в 10 раз меньше, а какой-нибудь Edradour потребуется тысяча лет, чтобы произвести такое же количество спирта.
Я рад, что Haig Club появился. Я даже куплю бутылочку, ценный экземпляр для дегустаций и объяснения моим друзьям и коллегам из чего же состоят бленды.
Но на Haig Club новая история официальных релизов зерновых виски явно не заканчивается.
William Grants & Sons вывела в продажу целую линейку однозерновых виски Girvan, в которой есть как NAS-версия, так и варианты 25 и 30 лет выдержки. Продукцию Джирван (75 млн литров в год) вы уже пили в таких купажах как Грантс и Клан Макгрегор, но там она была по крайней разбавлена солодовым виски.
Компания Диаджио уже в процессе вывода 12-летнего виски Port Dundas на некоторых рынках. Это подоспел менее пафосный братишка Хэйг Клаба, с закрытого 5 лет назад завода, который производил “всего” 39 миллионов литров спирта. Похоже для нас готовят альтернативу односолодовым виски, как варианту, на которых останется указание возраста. И продолжат объяснять, что “возраст не важен”…
Независимые боттлеры от нехватки солодовых спиртов тоже теряют голову. Уже многие выпустили 7-летние релизы с зерновых винокурен, с ценником под 50 долларов за бутылку.
Ок, посмотрим, насколько этот тренд будет успешным… Я свою миссию выполнил – рассказал вам что это такое.
Зерновые виски
whiskydaily)
100 лет назад, в 1905 городской совет Айлингтона выписал предписания многим местным барам и алкогольным магазинам о несоответствии продаваемой продукции ожиданиям покупателей. И запретил называть словом виски что либо иное, чем продукт полностью произведенный из ячменного солода в традиционных перегонных кубах.
Решение сразу же было оспорено в суде, это процесс известен под названием “Что такое виски?”, и он определил дальнейшую судьбу скотча. Но давайте сначала разберемся, что же за такой зерновой виски, и чем он не понравился местному совету Айлингтона.
Такие разные виски
В Шотландии виски существовал столетия. Традиционные шотландские винокурни находились обычно в горных районах у источников качественной воды – ручьев и рек. Росли масштабы производства, индустриализация приносила с собой все больше механических машин, электричество, эффективные системы нагрева, но суть оставалась та же. Шотландский виски гнался из ячменного солода в традиционных перегонных кубах – медных котлах. Этот виски обладал мощным характером, и продукциях каждой винокурни, которых в одно время насчитывались сотни, была уникальна.
Все началось меняться с изобретением новых, непрерывных методов дистилляции, а именно ректификационной колонны. Их сразу приспособили в том числе для того, чтобы делать виски. Но конечно, это виски ничего общего не имел с виски прежним. Название он получил “зерновой”, так как источником служило любое несоложенное зерно, а ячменный солод требовался лишь в небольших количествах как источник ферментов. Место ячменя заняла кукуруза, пшеница, реже – рожь и овес. Выбор определялся лишь ценой. Кроме дешевого зерна ректификационные колонны были более быстрым и эффективным производством, и могли быть построены где угодно. Поэтому в отличии от солодовых винокурен сосредоточенных в Шотландском нагорье, все зерновые винокурни строились на юге страны у крупных городов и портов, чтобы снизить затраты на логистику.
Чем закончилось дело “Что такое виски?”
Компания DCL, прародитель нынешней корпорации Диаджио, была основана в результате слияния шести производителей зернового виски. Не удивительно, что именно это компания встала на защиту зернового и купажированного виски и направила огромные ресурсы на оспаривание решения Айлингтонского местного совета. Лучшие юристы, лоббисты и маркетологи работали на DCL. Любые методы были хороши, в прессе появлялись заказные статьи очерняющие солодовые виски, и хвалебные оды зерновым виски. На рынок выводились якобы успешные чистозерновые виски, которые исчезли, как только нужное решение было принято.
Ну а решение принятое в 1909 году, естественно, было в пользу DCL. По нему шотландским виски смог называться любой продукт дистиллированный из зерна с использованием диастазы ячменного солода, выдержанный три года в дубовых бочках. А для обозначения традиционного виски рекомендовали пользоваться термином “солодовый виски” (malt whisky)
Невидимый компонент
Естественно, у зернового виски самого по себе не было перспектив стать хоть сколько-нибудь значимым продуктом на рынке. После этого в течении многих десятилетий зерновой виски оставался “невидимой” тихой базой для купажированных виски, а солодовый виски давал им вкус, аромат и тело. Это было удачное сочетание, легкость зерновых спиртов и широкий спектр ярких характеров солодовых виски позволили купажистам создавать продукты расчитанные для массового потребитhttp://whiskydaily.livejournal.com/222307.htmlеля по привлекательной цене. Ирландия, опоздавшая с признанием зерновых виски на пятьдесят лет, в итоге практически уничтожила свою индустрию, вчистую проиграв рынок шотландским купажам.
Производители всячески избегают излишнего внимания к заводам по производству зернового виски. Вы не найдете фотографии заводов и систем ректификационных колонн в буклетах и рекламах шотландского виски. Даже в толстой книжке про виски им будет посвящено пол-страницы, без детальных фотографий.
Вместо них шотландский купажированный виски всегда олицетворяли солодовые винокурни викторианской эпохи с красивыми пагодами. Для Джонни Уокера это Карду, для Дюарс – Аберфелди, для Чиваса – Стратайла, Фэймос Грауз – Глентуррет и так далее. Хотя жидкость в бутылке под этими названиями преимущественно произведена на современных гигантских ликеро-водочных комбинатах, для которых русское слово “винокурня” применять будет совсем неправильно
Содержание зернового виски в блендах никогда не было фиксировано – именно поэтому производители обычно очень неохотно об этом говорят. Если ваша старая книга, написанная 10 лет назад, говорит про 40% солодового виски в каком-то купаже, то это вполне может стать 10% в современном исполнением, а в 85-м было 60%.
В 60-х начинают появляться односолодовые виски, их популярность растет и в итоге приводит к настоящему буму синглмолтов. Стремящиеся ввысь цена и популярность у потребителей заставляют производителей разливать запасы солодовых спиртов как односолодовые виски, это отбирает лучшие наполнители у блендеров. Производители вынуждены менять рецепты, обновлять линейки продуктов и строить новые современные крупные солодовые винокурни для удовлетворения потребностей блендеров в солодовом виски.
Single grain
Единственное, что продолжает идти полностью на купажи – это зерновые виски. До недавнего времени редким исключением из этого правила был лишь скромный зерновой виски Cameron Brig.
В 2009 SWA утверждает новую классификацию категорий виски, которая не была встречена единодушно. В обществе уже была установка “бленд” – плохо, “сингл” – хорошо, без особого вникания в детали. Производители смешанных солодовых виски всегда дистанцировались от традиционных блендов, терминами pure malt (“чистосолодовый”) или vatted malt. Подчеркивалось содержание исключительно солодовых спиртов, и избегания термина “blended“. По новым правилам, продукция таких компаний как Компас Бокс, смешанная из элитных односолодовых виски, вдруг стала блендом, а безликая база для блендов, получила узаконенную приставкуsingle. Логика прослеживается, но для массы покупателей все встало с ног-на-голову.
Уже тогда Джон Глейзер из Компасс Бокса предсказывал рост Single Grain категории, как способа запутать потребителя. Естественно, в последнее время независимые боттлеры стали продавать больше зерновых виски, чаще – в очень солидном возрасте (старше 30 лет). Но они так и остались уделом специализированных магазинов, рассчитанных на ограниченный интерес растущей армии виски-энтузиастов. Были попытки объявить грейн виски новой модой, но надо отдать должное – до сих пор запутать никого не получилось, и в общем-то большим хитом зерновой виски так и не стал, сколько ему не прочили большое будущее. Пока так и остался в категории “напиток для друга, который не любит виски”. Ну или “отличный подарок на 30-40-50 юбилей, когда в бюджете только 150-200-300 долларов”.
А что сейчас?
Количество маркетинга в бленде всегда было обратно пропорционально содержанию солодового спирта. Так как большие алкогольные компании в большинстве своем состоят из профессионалов по продажам и маркетингу, то это был вопрос времени, когда же кто-нибудь рискнет вывести на массовый рынок чистый зерновой виски, 100% маркетинга, шотландский аналог водки.
Первым массовым был Snow Grouse. Его предлагалось доставать из холодильника, и пить стопками. Но он остался блендом, смесью зернового виски с разных заводов. Будь по другому, не думаю что ситуация бы сильно изменилась, Snow Grouse был ответвлением от бренда Famouse Grouse, бренда купажированного виски, и скорей был просто альтернативой водке.
Haig Club – совсем другое дело. Дорогая бутылка, реклама в элитных журналах, Дэвид Бэкхэм улыбается мне со всех поверхностей. (Наверное это мои личные тараканы из советского прошлого – но бутылка из синего стекла у меня ассоциируется с ядами, которые лучше не пытаться употреблять внутрь). Эту фразу Дэйва Брама они использовали во всех статья “Haig Club – необычайно разносторонний виски. Я ожидаю что бармены будут в восторге от того, что они с ним могут сделать. Забудьте все что вы знали о скотчах!”. Что говорить, умейте читать между строк! Выдержанная водка, для тех кто не любит виски, совсем непохожая на виски. Стоило ли это столько усилий? “Новая эра в мире виски!”.
Что-то пошло не так. Появившись по откровенно безумной цене для зернового виски без указания возраста Haig Club уже через несколько месяцев оброс скидочными ценниками, которые предлагали его за полцены. Смотрел я на них не без удовольствия, это был знак все-таки не все потеряно и мы еще можем сами решать, что же нам пить.
Камеронбридж, виски где производится Haig Club, крупнейший завод в Шотландии, производящий 140 миллионов литров спирта в год, и не только для зернового виски, но и для водки, джина, ликеров и других напитков Диаджио. Для сравнения, крупнейшая солодовая винокурня Glenfiddich выпускает виски в 10 раз меньше, а какой-нибудь Edradour потребуется тысяча лет, чтобы произвести такое же количество спирта.
Я рад, что Haig Club появился. Я даже куплю бутылочку, ценный экземпляр для дегустаций и объяснения моим друзьям и коллегам из чего же состоят бленды.
Но на Haig Club новая история официальных релизов зерновых виски явно не заканчивается.
William Grants & Sons вывела в продажу целую линейку однозерновых виски Girvan, в которой есть как NAS-версия, так и варианты 25 и 30 лет выдержки. Продукцию Джирван (75 млн литров в год) вы уже пили в таких купажах как Грантс и Клан Макгрегор, но там она была по крайней разбавлена солодовым виски.
Компания Диаджио уже в процессе вывода 12-летнего виски Port Dundas на некоторых рынках. Это подоспел менее пафосный братишка Хэйг Клаба, с закрытого 5 лет назад завода, который производил “всего” 39 миллионов литров спирта. Похоже для нас готовят альтернативу односолодовым виски, как варианту, на которых останется указание возраста. И продолжат объяснять, что “возраст не важен”…
Независимые боттлеры от нехватки солодовых спиртов тоже теряют голову. Уже многие выпустили 7-летние релизы с зерновых винокурен, с ценником под 50 долларов за бутылку.
Ок, посмотрим, насколько этот тренд будет успешным… Я свою миссию выполнил – рассказал вам что это такое.
